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Jun 01, 2023

Una manera fácil de convertir la luz del día en noche con flash

Si alguna vez ha querido crear retratos más dramáticos con el mínimo esfuerzo o

Si alguna vez ha querido crear retratos más dramáticos con un mínimo esfuerzo o incluso completamente en la cámara sin Photoshop, este video es para usted. En esta sesión de fotos, me propuse crear una imagen editorial dramática que pareciera haber sido tomada a altas horas de la noche. El problema: de hecho, voy a tomar la foto a las 4 p. m.

Como fotógrafos, nuestro trabajo a menudo requiere que creemos dos tipos diferentes de fotos. La primera es más o menos una imagen estándar que simplemente se ve "agradable". Estas imágenes suelen ser luminosas y aireadas, y pueden parecer naturales, aunque confiamos en luces estroboscópicas o constantes. O bien, pueden estar expuestos en la oscuridad, pero siguen representando básicamente la escena tal como se presentó. El segundo tipo de fotografía que a menudo tenemos que capturar es mucho más llamativa y dramática. Estas imágenes pueden requerir el uso de múltiples luces y trucos de iluminación para producir algo que no se parece en nada a la realidad.

El artículo y el vídeo de hoy se centran en estos estilos de fotografía más intensos y embellecidos. Si bien no voy a usar una tonelada de flash (estoy limitando mi equipo a solo dos luces estroboscópicas Profoto B10 Plus), mi objetivo para al menos un conjunto de imágenes es crear una "toma de héroe" dramática que parezca se tomó tarde en la noche en lugar de durante el día. Me gusta llamar a esto la técnica de "fingir la noche".

Esta imagen fue tomada en realidad a plena luz del día.

Hay muchas razones por las que podría querer que sus imágenes parezcan tomadas de noche en lugar de durante el día. La razón más obvia es que tienes una limitación de tiempo. Su sujeto tiene poco tiempo y no puede pasar toda la tarde con él capturando fotos. Tienes que decidir: ¿quiero imágenes que parezcan diurnas o quiero imágenes dramáticas que parezcan nocturnas? Con esta técnica, puedes hacer ambas cosas.

La segunda razón por la que puede querer que sus imágenes parezcan tomadas de noche es simplemente que las fotos nocturnas son geniales y agregan un poco de misterio. Tomar imágenes oscuras es divertido y ofrece una narrativa completamente diferente a su historia que esas tomas brillantes y aireadas que estamos acostumbrados a ver.

La tercera razón por la que podría querer crear imágenes que parezcan tomadas de noche pero que en realidad fueron capturadas durante el día tiene que ver con la luz de relleno. En muchos casos, si toma una foto de noche, su fondo será completamente negro sin ningún detalle. Muchos fotógrafos combaten esto fotografiando durante la "hora azul" o los últimos 30-60 minutos de luz diurna visible para que todavía haya algunos detalles en las sombras. Si puede crear una imagen de apariencia nocturna pero tomarla más temprano en el día, también puede retener muchas más luces y sombras en su fondo oscuro. Tampoco está limitado por una pequeña ventana de luz perfecta que solo dura menos de una hora.

Esta técnica de "fingir la noche" funciona de la mano con algunos equipos específicos que vas a necesitar, así que voy a hablar de todo esto en una sección. La fórmula básica para esto es que necesitamos subexponer mucho nuestra luz ambiental y hacer que parezca de noche. Esto significa que debe reducir su ISO a la configuración más baja (ISO 32-64 en mi Nikon D850), configurar su apertura a la profundidad de campo deseada (las aberturas más pequeñas ayudan a reducir la exposición) y, finalmente, establecer su velocidad de obturación a la configuración más rápida que aún le permite sincronizar con luces estroboscópicas (más sobre eso en un momento).

Primero hablemos un poco sobre la apertura, porque de alguna manera, es lo primero que realmente considerará cuando se trata de crear su imagen final. Si reduce la apertura de su lente a f/8 o f/16, puede crear fácilmente un marco oscuro en ISO 100 o menos. Sin embargo, esto le dará mucha profundidad de campo, lo cual es muy útil para muchos tipos de retratos, pero no le dará esa poca profundidad de campo que se usa tan comúnmente para separar un sujeto de su fondo. Si sabe que necesita que gran parte de la escena esté enfocada o si su sujeto tiene mucha profundidad y todo debe ser nítido, es posible que desee disparar más cerca de f / 8 que con la apertura total. Sin embargo, si desea desenfocar el fondo y darle a su imagen un aspecto 3D, definitivamente querrá disparar más cerca de f/2.8 o incluso más.

Disparar a f/2.8 ayuda a separar el sujeto del fondo

El problema de disparar completamente abierto a f/2.8 durante el día es que será casi imposible subexponer la escena mientras se limita el obturador al límite de sincronización del flash de la cámara. Por lo general, la mayoría de las cámaras no pueden sincronizarse para flashear más allá de 1/160 o 1/250 de segundo. Esto significa que con ISO 32, f/2.8 y 1/250 de segundo, su toma de prueba solo ambiental seguirá siendo demasiado brillante. Hasta que los fabricantes de cámaras comiencen a permitirnos bajar a niveles ISO mucho más bajos, como 15, 10 o 4 (y a todos nos encantaría), solo hay dos formas reales de resolver este problema. El primero es agregar un filtro de densidad neutra a su lente, que corta la luz aún más sin afectar su obturador o apertura o usar luces estroboscópicas que le permiten sincronizar más allá de ese límite de obturador de 1/250. ¡Afortunadamente, muchos flashes te permiten hacer precisamente esto!

Esta sesión de fotos fue patrocinada por Profoto, y si has visto alguno de mis otros videos en el canal de YouTube de Fstoppers, sabrás que he estado usando las luces de Profoto como mi principal sistema de iluminación durante mucho tiempo. Hice el cambio a Profoto al final de mi carrera de bodas alrededor de 2012 y nunca miré hacia atrás. Tenga en cuenta que esta técnica se puede usar con cualquier marca de flash, pero lo importante es que necesita la capacidad de sincronizar más allá de la velocidad de sincronización nativa de su cámara, y cuanta más potencia tenga su unidad de flash, más fácil será. capaz de lograr el golpe que necesita para oscurecer sus cielos en situaciones de luz brillante. Para esta sesión, estoy usando los cabezales B10 Plus de Profoto, que me permiten sincronizar mucho más allá de 1/250 de segundo y 500 W de potencia.

Ahora que tenemos una toma con luz natural que se ve bastante oscura y malhumorada, el siguiente paso es exponer correctamente nuestro sujeto. Dado que la escena está subexpuesta en algunas paradas, nuestro sujeto caerá en un nivel menos que deseable. Para exponer correctamente a nuestro sujeto, el increíblemente musculoso y atlético Datus Puryear, necesitamos agregar flash a nuestra escena.

Dado que quiero tomar fotografías bastante abiertas con mis lentes Tamron 24-70 mm f/2.8, mi foto de solo ambiente necesita una velocidad de obturación de alrededor de 1/800 a 1/1000 de segundo para oscurecer la escena. Dado que mi obturador está mucho más allá de la velocidad máxima de sincronización de mi Nikon de 1/250 de segundo, sé que voy a tener que usar el modo de sincronización de alta velocidad de Profoto.

A menudo tiene que usar el modo de sincronización de alta velocidad con esta técnica

Cuando el Profoto TTL Air Remote muestra el símbolo Hi-S debajo de la configuración de sincronización, ahora puede configurar la velocidad de obturación de su cámara prácticamente en cualquier lugar que lo necesite y obtener una exposición de flash correcta. Tenga en cuenta que al usar el modo de sincronización de alta velocidad en cualquier sistema de flash, la velocidad de obturación de su cámara ahora afecta la exposición del flash, por lo que las velocidades de obturación más rápidas reducirán la luz de manera significativa. Esto significa que si está disparando en situaciones con mucha luz, necesitará velocidades de obturación aún más rápidas, lo que podría limitar significativamente la salida del flash. En estas situaciones extremas, es posible que deba acercar aún más el flash al sujeto o eliminar cualquier modificador que esté utilizando para maximizar la salida de luz. Para mi situación de disparo, estaba disparando alrededor del nivel de potencia 8-10 con la luz a unos 6 pies de distancia de Datus.

Ahora que tenemos la exposición marcada con el flash, el siguiente paso es considerar la calidad de la luz que desea que llegue a su sujeto. Si usara esta técnica con un modelo de belleza y quisiera una luz más suave, podría considerar colocar un paraguas o una caja de luz en su luz. Dado que busco una imagen vanguardista y de aspecto comercial, decidí iluminar a Datus con el Profoto Zoom Reflector, que proporciona sombras con bordes más definidos y reflejos especulares más brillantes en su piel. Puede ver en el ejemplo a continuación cuánto ayuda el flash en esta exposición, así como el aspecto nervioso general causado por el plato reflector.

Ahora que tenemos una imagen básica con un fondo muy subexpuesto y una exposición adecuada de nuestro sujeto, es hora de darle a esta imagen su aspecto final nocturno. Para hacer eso, vamos a hacer dos cosas. Primero, necesitamos cambiar nuestra configuración de balance de blancos de 5000 K a alrededor de 3200 K. Esto hará que toda la luz ambiental y el flash se vean extremadamente azules.

El siguiente paso crucial ahora es gelificar nuestra luz principal con un gel CTO para que podamos hacer que la luz de nuestro sujeto se vea más normal calentándola. Si eres usuario de Profoto, el nuevo soporte de gel OCF II y el kit de gel son perfectos para colocar un gel entre la luz estroboscópica y el modificador de luz. Siempre he odiado tener que pegar mis geles a mi luz estroboscópica y luego luchar para recuperar el modificador sobre el gran desastre que he hecho, pero este nuevo sistema se suma a lo que ya creo que es el mejor diseño adjunto de todos los flash. fabricantes A continuación, puede ver un ejemplo de la gran diferencia que esto hace.

Ahora que hemos redondeado la apariencia del cielo nocturno falso, lo último que quiero hacer es agregar un poco de luz de relleno a mi sujeto. Esto se puede hacer al gusto, pero creo que los tonos de piel más oscuros reflejan muchos reflejos agradables cuando tienes una luz de relleno, y dado que Datus también lleva una camiseta de baloncesto Nike muy negra, agrega solo un pequeño toque de destello en las sombras. realmente unirá la imagen total.

Como expliqué en el video, hay muchos lugares en los que a los fotógrafos les gusta colocar su luz de relleno. La ubicación más sutil es justo detrás de la cámara, ya que en realidad no arroja nuevas sombras y los reflejos especulares se reflejarán más en la piel de Datus, la pelota de baloncesto y la camiseta. Esta luz no está gelificada por lo que tiene el mismo color azul que la cálida luz ambiental creada por el sol del mediodía. Si quieres ponerte realmente original, siéntete libre de gelificar tu luz de relleno de diferentes colores para crear algo que tenga más saturación de color en las sombras.

Agregar un poco de flash de relleno resalta algo de definición en las sombras

La última pizca de salsa especial que agrego está en la posproducción, donde generalmente pongo un simple efecto de película Exposición X en mis imágenes favoritas. Exposure X es una de mis piezas de software favoritas, y le permite no solo replicar el aspecto de la película digitalmente, sino que también puede agregar todo tipo de superposiciones y efectos de color geniales a su trabajo. Para esta imagen en particular, solo quería jugar un poco con los tonos del cielo y hacerlos un poco más cian para darle un aspecto casi de procesamiento cruzado.

Espero que hayan disfrutado esta sesión. Ha sido un desafío volver a las locaciones y filmar durante esta pandemia, pero espero que puedas tomar algunos de estos consejos y aplicarlos a tu propio trabajo. Obviamente, esta apariencia es bastante estilizada y no funcionará para la mayoría de las situaciones de disparo, pero sigue siendo un truco muy útil para tener bajo la manga cuando necesita una apariencia nocturna pero está presionado para disparar más temprano en el día.

Patrick Hall es uno de los fundadores de Fstoppers.com y un fotógrafo con sede en Charleston, Carolina del Sur.

En el tutorial de hoy, aprenderemos una manera fácil de convertir el día en noche usando equipo básico por valor de solo $ 6000.

No tan rápido, esa es una opción, pero apuesto a que funciona sin problemas. Puede sincronizar a alta velocidad con muchos dispositivos, depende de su búsqueda y de su presupuesto. También puede hiper sincronizar una y otra vez, no tiene que costar tanto, sin embargo, los productos de gama alta pueden ser súper rápidos de configurar, efectivos y consistentes si desea trabajar rápido y maximizar su tiempo.

Podría lograrse fácilmente con un par de flashes pequeños y un kit de gel simple por $500 o menos. El concepto es lo importante y es bastante fácil ver cómo implementar esta técnica sin importar el costo de su equipo.

Para los nuevos fotógrafos, puede hacer todo en este tutorial con equipo básico. Profoto es el patrocinador, pero la técnica funcionará con cualquiera de los flashes que tengo ahora o que he tenido, incluidas mis viejas luces calientes.

Simplemente no puedes hacerlo con HSS. Las luces con HSS encendido perderán más y más salida cuanto más rápido ajuste la velocidad de obturación. (Porque HSS funciona pulsando en lugar de simplemente liberar una sola carga de flash completa a la vez) Para hacer este aspecto con luces de velocidad, no puede entrar en el rango HSS. (también conocido como 1/250 para la mayoría de las cámaras DSLR)

Para reducir la exposición de modo que el ambiente sea realmente oscuro, tiene dos opciones. A) Deténgase como loco o B) Use un filtro ND fuerte.

Esta técnica también funciona con cualquier cantidad de luces estroboscópicas de tamaño completo mucho más baratas en el mercado que no son compatibles con HSS.

De acuerdo, no hará esto bajo el sol directo del mediodía en un día sin nubes porque los flashes simplemente carecen de potencia, pero pueden funcionar perfectamente bien al atardecer o bajo una densa capa de nubes.

También puede estar limitado en el tamaño y la suavidad del modificador, ya que un flash sin duda tendrá dificultades para llenar una gran octava y al mismo tiempo dominar al sol.

(Así es como solíamos hacer esto antes de que existiera HSS)

¿Qué significa que puedes? Estoy confundido. Acabas de decir que no puedes y luego explicaste exactamente cómo es posible.

Independientemente, sé que es posible porque lo he hecho muchas veces. Pero sí, a veces tienes que montar más de un flash, pero nunca dije que se pudiera hacer con un solo flash, solo que puedes hacerlo sin HSS.

Sin embargo, si "tuviera" que hacerlo con un solo flash, podría hacerlo funcionar. Tendría el flash en potencia máxima a 1/250. Tendría la luz la mitad de lejos (podría necesitar una lente más larga) como en el video de Patrick y aceptaría que tal vez tenga que empujar el cielo hacia abajo una o dos paradas en la publicación. (dependiendo de qué tan brillante sea el cielo, con una capa de nubes oscuras podría funcionar bien) El resultado neto es una imagen muy similar.

El punto es que se puede hacer barato si quieres. No se necesita HSS, ni tampoco una costosa luz estroboscópica de alto rendimiento alimentada por batería.

¡Sí! Finalmente uno con la simple idea de usar un filtro ND. Y si quieres bajar más, puedes apilar dos filtros ND. O, si no tiene filtros ND sino polarizadores, use dos de esos. De lo contrario, sugiero usar H-Sync en lugar de HSS para los flashes si es posible (los cabezales de flash H-Sync tienen una duración de flash más larga).

Sí, se suponía que vendería su equipo Profoto y compraría una marca para que no pudieras publicar tu comentario sarcástico :)

Sería un comentario sarcástico con $4000.

Podría ser hora de que expliques lo que esperas, tal vez alguien pueda ayudarte con más sugerencias.

He estado disfrutando de más contenido original como este. ¡Mantener el buen trabajo!

Estoy de acuerdo. Esta es una gran publicación, simple, divertida y también el punto. La redacción también fue genial. Odio cuando veo tutoriales y es solo el video. Prefiero la redacción y luego el video como complemento.

Cuando es al revés, recibimos tutoriales que son mitad b-Roll y el 25% del tipo ladrando sobre el viaje de su vida. :D

Estoy de acuerdo también, excelente publicación, simple y directa. Tengo un flash de batería de 600w (de otra marca) que necesito sacar un poco más.

Solo si usara una Nikon (neehkon) en su lugar... 😉

Muy bueno Patricio!! Buen resultado

Demonios, no necesito nada ... ¡mis fotos parecen haberlas tomado a medianoche en pleno mediodía!

esta es una técnica que estoy tratando de dominar e incorporar en mis tomas de retratos, gracias por la información, suena fácil de hacer pero más difícil de lograr

simplemente deje puesta la tapa de la lente... ¡hace que parezca medianoche cada vez!

Me recuerda a las increíbles velocidades de sincronización (no sincronización de alta velocidad, solo sincronización completa) que podrías hacer con la Nikon D70, debido a su obturador híbrido (mecánico y electrónico). Todo el camino hasta 1/8000, si colocas un poco de cinta entre la zapata y el flash (básicamente, crea una zapata tonta). Esa velocidad máxima resultó en la floración de algunos sensores. El punto dulce fue de aproximadamente 1/2000. Pero podría convertir el día en noche sin ningún problema o congelar gotas de líquido con un flash de la cámara. Buenos tiempos.

Sí, nunca tuve esa cámara, pero casi compré una varias veces solo por esa función. Creo que fue porque tenía un obturador global con el que nadie experimentó mucho después de que todos pasaron de sensores CCD a sensores CMo. Puedes lograr este aspecto fácilmente con cámaras de formato medio que tienen obturadores de hoja, ¡pero no puedo imaginar el rechazo que obtendría si usara una de esas cámaras para este tutorial!

Seguramente me uniría a las protestas pidiendo detener la expansión del capitalismo después de eso...

Dana, si te sobró suficiente, ¿podrías obtener los g también?

(JAJAJA)

Menciono patrocinado en el video en los primeros 20 segundos. Si disfrutó de los consejos, no estoy seguro de por qué es importante dónde se produce la mención patrocinada. El video fue el contenido principal de cualquier manera.

Creo que es doloroso que el personal de Fstoppers nunca deje de alardear sobre el costoso equipo liviano mientras que tengo que hacer lo mejor que pueda con algunas cosas hechas en China que cuestan solo una fracción :)

—-

Entonces, si un Pro realmente compra equipo que puede pagar, puede cobrar a los clientes para que lo paguen y obtengan ganancias de su trabajo, automáticamente está equivocado. Consiga algunos AB usados, haga una búsqueda y verá que usted también puede hacerlo. Absolutamente no hay necesidad de esperar que el escritor de una técnica de iluminación vaya a comprar nuevos equipos. Hay algo en lo que te equivocaste aquí, pero el artículo es exacto.

Tu foto de cabeza te queda bien. Apuesto a que cuesta una fracción...

Los profesionales con alta exposición a los medios obtienen patrocinios de fabricantes, no creo que sea su caso o el mío. Pero al final es el indio y no la flecha. No necesitamos el último equipo para hacer grandes tomas, la creatividad es algo que nunca estará en ningún equipo fotográfico costoso.

Para tu información, apuesto a que no hay nada en el software de efectos secundarios como Exposure X que no puedas replicar con Adobe Camera Raw/Photoshop, que a menudo se usa de todos modos (o Lightroom, por supuesto). Pero Photoshop con la función de filtro ACR significa que puede usar un programa en lugar de varios. Solo una alternativa. Además, lo que es más interesante (para mí), te sorprendería lo bien que se puede hacer mucho de esto en la publicación y, lo que es más importante, no parece falso o como si se hubiera hecho en la publicación. Se necesita más paciencia y sutileza para que funcione de esa manera, pero con algunos presupuestos bajos, es todo lo que puede hacer. Por supuesto, aún necesita un flash, eso ayuda.

Definitivamente puede hacer casi muchos efectos de color en ACR hasta cierto punto, probablemente más cerca del 100% con capas reales de Photoshop, pero hay otros efectos en complementos como Exposición X que no puede hacer "fácilmente" en Photoshop como polvo, rasguños, ciertos efectos de ruido y superposiciones como fugas de lentes y destellos de luz. Por supuesto, todo se puede hacer en PS, pero muchas veces me gusta agregar esos efectos rápidamente o encontrar un estilo de edición que nunca hubiera considerado si tuviera que construirlo yo mismo en lugar de pasar el mouse sobre 12 o más ajustes preestablecidos (especialmente los procesados ​​cruzados) .

Todavía no he visto el video, pero el artículo está bien escrito e informativo. 👍 No se puede decir lo mismo de la mayoría de los comentarios: ¡son algunos gilipollas!

John Nixon hace un punto válido a continuación cuando menciona a todos estos individuos quejumbrosos. Y el tipo que afirma que la luz es de 600 vatios solo necesita verificar los hechos antes de hacer comentarios tontos e inútiles. El B10 plus es de 250 vatios. Patrick, como siempre las mejores calificaciones por el contenido que la mayoría de nosotros disfrutamos. Sigan con la excelente contribución a la industria como lo han hecho usted y Lee durante 10 años. Buen trabajo.👍👌🏻

Tengo algunas noticias para ti...

Patrick, no me importa quién sea tu patrocinador; gracias por tomarse el tiempo para escribir esto y describir esta técnica. Aprendí algunas cosas nuevas y reforcé otros conceptos.

CÓMO EL FLASH PUEDE CONTROLAR LA LUZ AMBIENTALEsta es la teoría detrás de esto. Hay tres elementos: (1) fuentes de luz (2) controles de luz (3) duración de la luz durante la aplicación de la función de control.1. Fuentes de luz: hay dos, (a) Ambiente (b) Flash unit2. Controles de luz de la cámara: tres (a) ISO (b) Obturador (c) Apertura3. Duración de la luz durante la aplicación del elemento de control: total o parcial

La duración aplicada de la fuente de luz para cada uno de los tres controles de luz es clave. La condición crítica: ¿durante cuánto tiempo durante el proceso de exposición hay luz disponible para cada uno de los tres controles de luz?A. Luz ambiental: existe (aplicada, disponible) durante todo el tiempo de exposición para los tres controles de luz. Cualquier cambio de los tres controles afecta la cantidad de luz que incide en el medio de captura de luz.B. Flash: existe (aplicado, disponible) durante todo el tiempo de exposición para solo dos de los tres controles de luz: ISO y Apertura. La luz de la unidad de flash se aplica o está disponible solo durante una parte del tiempo de apertura del obturador. La duración de la luz de la unidad de flash es de milésimas de segundo. El tiempo de apertura del obturador es de centésimas de segundo.

Entonces, qué significa esto. La luz ambiental se ve afectada por los tres controles de luz. La luz de la unidad de flash se ve afectada por dos de los tres controles de luz. La velocidad de obturación es el elemento clave de control de la luz. Toda la luz de una unidad de flash se produce en unas pocas milésimas de centésimas de segundo para el obturador abierto. Siempre que se permita la entrada de toda la luz de la unidad de flash, se puede aumentar la velocidad de obturación para reducir la luz ambiental. La luz del flash no se ve afectada por la velocidad de obturación más rápida, pero la luz ambiental sí, por lo que el flash se convierte en la luz principal de la foto.

Esto puede hacer que el uso de un filtro de oscurecimiento reduzca aún más la luz ambiental, pero el filtro también reduce la luz recibida del flash, por lo que para compensar el flash perdido por el filtrado, debe usar una unidad de flash realmente brillante. En algunos casos, esto puede requerir un flash de calidad de estudio.

El índice de exposición, lo que llamas "ISO", NO es un control de luz. Es un control DR. Elevar el EI da como resultado una subexposición y un desarrollo excesivo, lo que reduce el rango dinámico.

Reducir el EI (por debajo del valor de sensibilidad base) da como resultado una sobreexposición y un subdesarrollo.

Solo hay tres controles de luz (básicos); tiempo de exposición, número F y valores de luz (en este caso, Lv para dos fuentes de luz). Dos de esos controles suelen estar en una cámara. Para muchos de nosotros, tres de esos controles están en la cámara.

Saque EI de su ecuación y tendrá una solución más simple. Además, con HSS, el tiempo de exposición afecta la luz estroboscópica. Lo usó, por lo que el tiempo de exposición entra en su ecuación, y usted lo ignoró correctamente, ya que HSS no es necesario para esta técnica en absoluto.

Existen otros controles de luz más allá de los básicos (como los filtros), pero eso sería una digresión, aunque es un elemento muy importante de esta técnica.

Ha tomado una técnica antigua, la ha complicado y ha añadido restricciones innecesarias. No se necesita HSS, no se necesita f / 2.8 o más ancho, se requiere EI ultrabajo.

TL;RD →

Subexponga el ambiente en aproximadamente tres o cuatro paradas, azul el ambiente, amarillo el sujeto, sobreexponga ligeramente el sujeto, subdesarrollado.

DETALLES →

¿Por qué no se necesita una apertura amplia? Porque, si uno está tratando de separar el sujeto del fondo y fingir una imagen nocturna, entonces la luz creará la separación, aislando fácilmente al sujeto. Muy pocas imágenes "requieren" un número F inferior a 4,0.

¿Por qué no se requiere HSS? Porque uno no está restringido a una amplia apertura.

¿Por qué no se requiere un IE bajo? Porque la regla ☀️/16 dice que en EI=ISO100/21°, y N=16, entonces el tiempo de exposición es ¹/100 s. Ahora a ¹/250 s, y con un filtro azul de 1 o 2 paradas, uno está ahora en 2⅓ a 3⅓ paradas subexponiendo el ambiente.

Ahora pon un filtro amarillo de 1 o 2 pasos en una luz estroboscópica simple y... ¡¡¡VOILA!!! (Recuerde ajustar la salida de la luz estroboscópica en consecuencia, si no usa un medidor de luz o una luz estroboscópica TTL).

Eso es (casi) tan simple como lo era en los días de la película. Para realmente venderlo, sobreexponga la luz estroboscópica y sub-revele, es decir, tire de la película, como estaba sugiriendo, pero sin cambiar ninguna otra configuración, bajando el ambiente a 4+ paradas por debajo, y uno puede cambiar el Sol a una luna llena.

Su técnica, de usar los filtros WB y CT es una equivalencia del filtro azul/amarillo, pero no reduce la iluminación ambiental, por lo que compensó ajustando EI hacia abajo de ⅓ a 1⅓ paradas, con un total de 2⅔ a 3⅔ paradas de reducción del ambiente

Eso está bien. Solía ​​hacer esto con un filtro azul/amarillo de 2 pasos y un tiempo de exposición de sincronización estroboscópica de ¹/125 s, f/22, —sí, difracción, irrelevante— con película de luz diurna ISO 100/21° (y a veces con un poco de procesamiento pull), con una luz estroboscópica manual fuera de cámara. Para convertir el Sol en luna llena, siempre puedo agregar un filtro ND, si es necesario. [EDITAR] Solía ​​usar un filtro polarizador para ayudar a oscurecer el cielo, pero eso no funciona cuando uno tiene el Sol en el marco, como la luna. [/EDITAR]

Sí, la película de tungsteno con filtros CT en película ISO 25/15° o 32/16° podría funcionar, pero ¿dónde se encontraría normalmente una película "lenta" balanceada con tungsteno? No es una combinación que se venda a menudo en la tienda de fotografía. Gracias a Dios por lo digital, ¿verdad?

Aún así, complicaste demasiado una técnica simple y antigua.

Pensé que esto era genial. Me inspiro al ver a los fotógrafos usar iluminación creativa empujando los límites de sus equipos, temperaturas de color y geles. Realmente bien hecho.

un buen tutorial para esta técnica pero no es nuevo; se ha utilizado en películas prácticamente desde siempre. se llama "día por noche" e incluso hay una película de Francios Truffaut con ese nombre. si ve algunas películas antiguas de grado B de los años 40 y 50, a menudo puede detectar que se está utilizando.

Es increíble lo bien iluminada que puede estar una 'escena nocturna' en un plató o en una locación.

¡Muy informativo! Gracias, es una gran inspiración para futuras sesiones de fotos.